En la trayectoria de la diseñadora de moda cordobesa Juana Martín Manzano son habituales los acontecimientos sin precedentes. Fue reconocida por la Junta de Andalucía como gitana y creativa del año en 2007 y 2008, respectivamente, cuando previamente, en 2005, abrió camino en Cibeles al ser la primera mujer andaluza y gitana en poner sus diseños sobre la pasarela. Años después, la Federación Francesa de la Alta Costura y de la Moda (FHCM) ha seleccionado su firma para desfilar en la meca por excelencia de la confección de alta calidad. El próximo 7 de julio el evento parisino acogerá Andalucía, la última colección de la primera mujer española, andaluza y gitana en alcanzar la Semana de la Alta Costura de París.
¿Cómo se están viviendo estos días en el taller tras conocer la noticia?
Con mucho ajetreo, aunque nosotros estamos muy ajetreados siempre. Ahora que hemos terminado de asumir todo lo que nos está pasando, afrontamos el trabajo con mayor responsabilidad. Es cierto que hemos luchado mucho para llegar hasta aquí. Estamos eufóricos, atendiendo a todas las clientas que teníamos concertadas previamente.
El esfuerzo ha debido ser el doble debido al parón de la pandemia.
El esfuerzo ha sido tremendo, pero no solamente debido a la pandemia. Anteriormente también. Llegar a la Semana de la Alta Costura de París supone un esfuerzo brutal durante toda una vida de oficio, no solo por parte mía sino también de mi equipo.
No es la primera vez que sus diseños pisan tierras parisinas. ¿Qué le inspira de esta ciudad?
Llevo cinco años llevando a París mis colecciones y en todas las ediciones he llevado la esencia andaluza en mis diseños porque este es el ADN de la marca. Andalucía y Córdoba siempre han estado ahí y he querido transmitir esa esencia.
¿Se plantea establecer una tienda o un atelier en la capital francesa?
Todo se andará. Ahora mismo estamos centrados en el desfile de la Semana de la Alta Costura y en muchos proyectos que iremos haciendo públicos progresivamente. Pero ahora estamos centrados en sacar adelante este desfile tan importante de la colección Andalucía y en recuperarnos de la pandemia. Hemos hecho cambios, nos hemos embarcado en proyectos futuros que requieren implicación inmediata.
¿Cómo cree que será el recibimiento de ‘Andalucía’ en París?
No lo sé, pero espero que sea buena. Generalmente, Andalucía tiene una influencia importante en la moda internacional. Espero que eso se perciba, junto con el esfuerzo que hemos hecho.
¿Su acceso a la ‘Haute Couture’ marca un antes y un después en su trayectoria como diseñadora?
Claro que sí. Ser la primera mujer española y andaluza, inevitablemente, tiene que marcar un antes y un después.
"Para desfilar en París los creadores deben tener un gran socio capitalista, que yo no tengo"
Sobre todo por quienes vienen abriendo camino y la perciben como un referente.
Sí, en general. Da igual si se trata de hombres o mujeres. El punto para mí, como mujer, es importantísimo y si abro camino, genial, pero no puede olvidarse el esfuerzo tremendo que hay detrás por parte de todo un equipo.
¿Cuáles son los mayores obstáculos que deben superar las firmas españolas para llegar hasta este evento?
En general, para desfilar en París los diseñadores deben tener detrás un apoyo económico enorme, un socio capitalista grande o un grupo empresarial. Eso, sin contar con el hecho de que la colección debe gustar. En mi caso, no hay ningún socio capitalista detrás que haya aportado ese impulso.
Más motivo para destacar la selección de su firma por la Federación de la Alta Cultura de la Moda.
La Federación se ha guiado en su elección por la esencia andaluza, la cultura y las raíces, la historia que contamos. Ha sido un reconocimiento a nuestra manera de hacer las cosas.
¿Debería la moda estar más protegida por las instituciones?
Por supuesto que la moda debería estar más valorada en España por las instituciones y organismos públicos. La moda española está teniendo una situación y un valor importantísimo a nivel internacional y lo digo por la parte que me toca. Soy la única española que ha conseguido llegar a la Haute Couture. Creo que la colaboración de instituciones oficiales ayudaría a potenciar mucho más la moda española y andaluza, a tener un punto de ayuda hacia el diseñador. Trabajar a esos niveles requiere de gran inversión de dinero que siempre corre a cargo del diseñador, a excepción de alguna colaboración. Pero la carrera siempre la paga el diseñador y debería estar mucho más apoyada.
¿Cómo se percibe la moda española en Francia?
Andalucía tiene una base muy importante en la historia de la moda y de su influencia han bebido grandes como Jean-Paul Gaultier, Christian Lacroix, Valentino. Ahora va a desfilar Dior en Sevilla. La historia de Andalucía y su cultura son una fuente inagotable de inspiración para los diseñadores internacionales.
"La historia de Andalucía y su cultura son una fuente inagotable de inspiración"
Madrid es Moda organizó a principios de año una retrospectiva de Juana Martín, ¿qué le supuso este reconocimiento?
Queríamos contar todos los años que llevábamos de carrera. Para mí fue muy grato. Mirar hacia atrás y volver a tus comienzos siempre es bueno. En este caso, con Madrid es Moda se hizo un proyecto muy bonito, que me apetecía mucho hacer por la trascendencia de otras retrospectivas anteriores.
¿Están trabajando en otros proyectos de forma paralela a esta nueva colección? ¿Habrá una nueva colección de novia?
Sí, se están haciendo colecciones nuevas de forma paralela a Andalucía. Sacaremos una colección nueva de trajes de novia y tenemos en marcha otros proyectos internacionales.
¿Hasta qué punto tienen importancia los tejidos en sus colecciones?
Los tejidos tienen mucha importancia, para un diseñador lo son todo. Dan muchas posibilidades a la hora de crear. He sido pionera en elaborar trajes de flamenca con tejido vaquero. Creo que el experimentar con tejidos nuevos marca el rumbo de la creatividad. En el taller utilizamos mucho tejidos con respeto al medio ambiente, al reciclaje, a la sostenibilidad. Son parámetros fundamentales que deben ser de preocupación principal para los creadores.
¿Por qué es tan cara la ropa de diseño?
La ropa de diseño no vale tan cara si se tiene en cuenta el trabajo que hay detrás, el valor que damos a los trabajadores del taller y la cantidad de impuestos que pagamos en España. No es lo mismo la ropa de grandes superficies, elaborada en China o India en condiciones laborales pésimas, que el mimo, el cuidado y la seguridad de un taller de diseño nacional.
